偶遇土尔扈特牧羊人
情迷额济纳
十
月
千年的守望
只为与你相遇
沿着黄河的流向自南向北一出乌海界，有一处黄河渡口，它的东岸，是鄂尔多斯市碱柜镇，西岸，就是阿拉善盟的巴音木仁苏木。阿拉善盟以沙漠著称，浩瀚的沙漠每年都吸引着大批游客。境内有巴丹吉林、腾格里和乌兰布和三大沙漠，统称阿拉善沙漠，它是国内第二、世界第四大沙漠。
额济纳，在蒙古语中含义为“先祖之地”，在丹吉林沙漠的东部边缘，弱水黑河之畔，不过和阿拉善的其它农村牧区相比，由于生态环境较好，人口还是相对要多一些。虽然地处沙漠边缘，但紧贴着河流，使它有了与其他大漠迥然不同的景致，在水泊和那些粗犷生命的烘托下，一片静谧和深沉。
这里的风景都是原始的，纯朴的，走进这里，置身其中，你感受到的是一个纯粹的大自然。没有亭台楼阁、没有林荫小道、没有鲜花族拥，有的只是星星点点的水泊，以及一些恶劣环境下活下来的树木，也有的已经化作枯干，却依然挺立在那里，但它们展示的是顽强的生命。在无边大漠那边映照过来的绚丽黄昏下，它们显得那么卓然傲立！
我沉浸于这片醉人的黄昏，更感叹生命的顽强与脆弱。其实，葱郁的碧草茂林，生命看似旺盛，却未必顽强，而枯槁的大漠植物，生命看似柔脆，却可以在烈日、风沙与干涸的艰苦环境中生存。人们所真正追求的生命，也正是大漠所昭示的生命的真谛。
路过一片哈密瓜田地，我好奇的偷摸了过去，看到有几颗熟透了，我砸开了一个口就吃了起来，又走了十几里路，找了个没人的地方，在一棵胡杨树桩上，在斑驳的树影当中，用衣服做枕头，昏睡了过去。
睁开眼睛，目之所及是群群小羊，一土尔扈特蒙古老牧民从远处的尘埃中驶来，我定睛一看，骑得不是骏马，而是摩托。在东归祖国三百年之后，游牧民族的后代已过上了半农半牧的生活，养羊只是生活的一部分，剩余的时间去耕种。
这真是一梦黄粱！
土尔扈特老牧民开口了，一种蒙古话和普通话混杂的感觉，我觉得这识别起来像是兰-音片区的西北官话。
交流中才知道—--羊只能放出去半天时间让它去吃草，否则草吃太多会撑死！
我暗自思忖：原来放羊也不像看起来那么清闲。
我思考了一下，觉得这个地理书上说的混合农业有点类似。
土尔扈特老牧民好奇地问打量着我，问我为啥深入到了胡杨林深处的蒙古土尔扈特人家。
我告诉他我只想去一条没人走过的路。
我问他你怎么知道我去过你家田里？
老牧民说顺着我的脚印就过来了。
看我不像是坏人，老牧民告诉我说他已经好几年没见过有游客深入到这里了。
我以为他要我赔偿那几个我吃掉的哈密瓜，打量了他半晌—
他面部轮廓与我以前见到的喀尔喀蒙古人、布里亚特蒙古人已有了明显不同：皮肤更黑，颅骨更为扁平，面部也窄了不少，但是他内心深处，和猎人一样敏感的嗅觉，却也未曾因地理环境的改变而有丝毫减弱！
告别了土尔扈特老牧民，驱车赶往了居延海
寒流过境，圆月当空，远处居延泽水面沐浴在满月之下犹如明镜
我居然有点想家
原来对我来说，爹妈才是我心目中草原上那银色月光
END